這或許是自Raf Simons宣布關閉個人品牌之後時尚界最為震驚的一則消息：11月23日，開雲集團毫無徵兆地宣布Gucci創意總監Alessandro Michele結束任期且未公布接任人選，Gucci全線設計工作將暫由團隊接管；與此同時，Michele也在自己的ins上發表了離開Gucci這個呆了20年大家庭的告別感言。
自2015年秋冬男裝系列秀場上第一位蓄著金色長髮，身著一件正紅色真絲襯衫，脖頸間的衣領化作鮮艷的蝴蝶結飾，正裝長褲腰間穿插著一條金色雙G logo字母的黑色腰帶，中規中矩的著裝風格在下一秒就被腳下踩著的那雙露趾涼鞋徹底擊垮，這種模糊兩性穿衣界限且玩味十足的風格為這位新上任的總監贏得了無數喝彩。
看似延續了前兩任創意總監（Tom Ford與Frida Giannini）一貫的高級性感，但其心思卻在僅僅露出的手上展露無遺——模特手上掛滿了義大利古典紋樣的戒指。時尚的盡頭是否真的是極簡主義？這是一個問題，而Alessandro Michele對此持否定態度，其擅長的極繁風格讓這個瀕臨倒閉的義大利老牌奢侈品在Z時代崛起的當下再又煥發生機。
曾任職於FENDI高級配飾設計師的Alessandro Michele，後入主佛羅倫斯著名瓷器品牌Richard Ginori（2020年品牌已更名為Ginori 1735）擔任創意總監一職，歷經幾年打磨，Alessandro Michele形成了其極具義大利古典氣息的繁複美學風格，並憑藉著這種精於配飾設計的能力將這種美學風格滲透入成衣設計領域。
故在2015年前任總監Frida Giannini突然提前離職之際臨危受命Gucci創意總監一職，甚至在未被官宣為創意總監之實時，從選角到設計全權負責，距離新季大秀舉辦僅一周左右時間完全呈現出一個「新Gucci」，而本場2015年秋冬男裝系列可以說是其打響傳統時裝界繁複華麗美學的第一槍。
在該季系列中，Michele將女裝設計中常用的元素如蝴蝶結、蕾絲等提煉融合至男裝設計領域，並大膽運用濃烈色彩形成強烈的視覺對比；另外，秀場上的那雙爆款經典設計——皮質穆勒毛拖——更是把意式古典與書呆子氣融合的天衣無縫。無論曾經Tom Ford與Frida Giannini給你留下了多麼忠誠的印象，但現在Michele在扒著眼睛扯著耳朵告訴你：那個「老氣橫秋」的Gucci不存在了。
即便留給這個新任總監的時間緊迫，以至於我們還能在秀場拍攝的細節圖片中——多餘的幾處線頭與未完全鎖邊的裙邊褲縫——聞到這種關於「Michele五天打造新系列」傳言的真實性，但這些雞毛蒜皮絲毫未影響到該季男裝推出後廣受好評。
尤其是又在與男裝秀僅隔一個多月的同年秋冬女裝系列中，透視的蕾絲網衫下若隱若現的女性乳房，飛翔的鳥翼在黑色禮服上劃開的廣闊深V，以及Michele標誌性的復古田園印花與「大紅大綠」色彩美學的結合。Michele又一次讓時尚界為之瘋狂，相對應地，他也從一位籍籍的無名小輩一戰成為橫空出世的現象級創意總監。
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{nextpage}即便中國有句古話常說「新官上任三把火」，通過鞏固地位來加強自身在新環境中的存在感，但Michele僅僅只靠一把火就夠了，這把火甚至連續燒了七年。自2015年首季秋冬系列一戰成名之後，短短几年間，Michele通過重塑Gucci的馬銜扣、雙G字母等品牌標誌性元素推出了無數標新立異的爆款配飾，如一系列BDSM戀物情結意味十足的面具、項圈、綁帶等。
在成衣設計上，更是將其擅長的誇張戲劇化的風格發揮至極點，靠著其古典、繁複、華麗、浪漫的風格美學給了當時極度崇尚極簡主義的時尚界一記響亮的耳光。同時，借鑑前人經典設計檔案，如在2021年秋冬「Gucci Aria」詠嘆調系列中開場的紅色金絲絨西裝套裝，靈感便是來自Tom Ford時期標誌性的Halston風格西裝，在腰線、肩線上作放寬處理，以更加中性化的剪裁推崇無性別主義廓形著裝。
另外，搭配其獨具匠心的配飾作為錦上添花之妙用，可以說，Michele不斷顛覆著外界對於以往「老Gucci」的固有印象，帶領Gucci開啟了華麗風格的新篇章。
即便你聲稱自己並不是一個崇尚戲劇化的極繁主義時尚愛好者，但當你看到Michele打造的這個Gucci新世界時難免不為之心頭一顫。在秀場選址及裝置上，Michele一次次地無情挑逗著觀者的五感，無論是如旋轉音樂盒般的玩偶試衣間，還是陰森可怖的生化實驗室，甚至於直接踏進古羅馬的百年阿利斯康古墓陵園，以熊熊烈火召喚亡靈，Michele將復古華麗的造型融入詭異陰森的氛圍，讓人享受舞台戲劇般效果的同時又難免寒毛直豎脊背發涼心驚膽戰。
或許外界看來，Michele像是一個沉浸在自己創造的古典樂園中的不諳世事者，但近幾年來，尤其是全球奢侈品經濟低迷的疫情期間，出於集團營收角度層面，Michele選擇跳出華麗「舒適圈」轉而擁抱更受年輕一代歡迎的街頭潮流。
如2021年秋冬系列與同屬開雲旗下的第二大巨頭BALENCIAGA聯名，通過雙方品牌基因中流淌的標誌性元素融合，如Michele擅長的羽毛、蕾絲等華麗元素與Demna的寬大廓形墊肩，閃亮配飾表達內心深處戀物情結的意圖不言自明，不僅僅是一場對於Gucci百年的致敬賀禮，同時更是象徵著當下時尚正在經歷著一場傳統高級時裝與街頭潮流的加速融合革命。
同樣地，在2022年秋冬系列中，Gucci再度攜手運動品牌ADIDAS推出多款聯名系列，Michele將自己對於傳統高級定製服裝與運動裝的理解融入百年時裝屋的精湛剪裁，並將標誌性的條紋與三葉草logo與Gucci標誌性字體融合，耳目一新卻又兼收並蓄。
在本季廣告大片拍攝中，還致敬了恐怖電影《閃靈》導演Stanley Kubrick的多部經典作品，如《2001太空漫遊》、《發條橙》等，無論場景、舞美、造型、妝發等做到了最大程度的還原，跨時空上演了一場愛恨交織的華麗盛典。
自開雲集團公布的財報數據顯示，在2015年入主之前，Gucci年營收時漲時跌且穩定在不溫不火的35億左右，但Michele入主Gucci執掌創意總監一職後的短短五年間，不僅直接突破了35億大關，幾乎連翻兩番暴漲至近百億；甚至疫情期間的2021年至剛剛結束的2022 「Cosmogonies」度假系列與「Twinsberg」雙胞胎主題大秀之後，占據開雲半壁江山的Gucci同樣實現了逆勢增長，一度超越Hermès、Chanel等老牌奢侈品，締造了又一次的業界佳話。
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{nextpage}可以說，Michele憑藉其繁複風格美學不僅洗去了Gucci一直以來死撐著的「半老徐娘」形象，短期內創造的這種無人匹敵的巨大「甜頭」也讓開雲董事長François-Henri Pinault直接閉嘴並乖乖放權。
名與利永遠是把雙刃劍，而一向看重財報收益的奢侈品巨頭更是如此。無論是從Michele於2015年的上任時間恰好吻合新一代消費力量崛起算起，還是從其開啟的Gucci全新時代的「怪異」美學與大眾審美風格逐漸走偏發展至如今「爛大街」的潮流印花款，畢竟，你現在所能想到的Gucci爆款單品幾乎全部由Michele一手創造。
大眾消費者對這個「新Gucci」的好奇勁兒是否逐漸開始產生倦怠感，時尚專業人士對這個橫空出世的設計師的又愛又恨的兩極對立態度，都讓開雲集團高層重新審視了Michele這位曾經臨危受命的「內定」設計師。
儘管最近推出的幾季系列，尤其是2023年度假系列大秀後，純正Michele味兒的繁複美學終於回歸也讓其在增速放緩的業績上有所回春，但一向「不想要就換」的開雲看來是已經到達了忍耐極限，就像前任總監Frida Giannini的離職比原定預期提前了一個多月同樣的道理。
綜合考慮，Michele的離職似乎可以從開雲集團董事長François-Henri Pinault近期的一系列「騷」操作中看出一些端倪，首先是從Gucci內部提拔一位「工作室總監」用以分權，讓Michele成了名副其實權利架空的「傀儡總監」；甚至也有內部消息透露，集團高層欲迫使Michele「改變其繁複華麗的風格」以適應營收增長需求。
從Michele發表的看似「和平分手」的離職信中也不難看出，現在的開雲已經不想要繼續為Michele逐漸「落寞」的繁複風格美學買單，再加上Bottega Veneta前任總監Daniel Lee離職後新任總監Matthieu Blazy將設計轉型回歸經典老錢後利潤似乎未受明顯波瀾，條條證據鏈似乎都指向了Alessandro Michele執掌的Gucci華麗時代已接近尾聲。
即便開雲給大家的印象可能是以包容、多元著稱的「文化創意園區」，但商人歸根結底看重的終究還是白花花的銀子；畢竟在商言商，無可厚非。
無論接下來的Gucci是回歸90年代的極簡性感，還是轉向另外一種未知的全新風格，兩者的緣分已然走到盡頭，即便令人唏噓惋惜，但時尚歸根結底本就如此。如今已經在Gucci這個大家庭里呆了20多年的Alessandro Michele，仍然像是一個永遠沉浸在自己的奇思妙想樂園裡長不大的孩子，只願可以繼續保留其古典華麗的繁複美學，快樂創作之餘出去走走看看。
THE END
編輯/颼颼颼
文字/CONGSHEN
排版/David