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Gucci與Michele宣布「和平分手」，又一個時代結束

2023-01-26 17:02 昀澤 8659

自開雲集團公布的財報數據顯示，在2015年入主之前，Gucci年營收時漲時跌且穩定在不溫不火的35億左右，但Michele入主Gucci執掌創意總監一職後的短短五年間，不僅直接突破了35億大關，幾乎連翻兩番暴漲至近百億；甚至疫情期間的2021年至剛剛結束的2022 「Cosmogonies」度假系列與「Twinsberg」雙胞胎主題大秀之後，占據開雲半壁江山的Gucci同樣實現了逆勢增長，一度超越Hermès、Chanel等老牌奢侈品，締造了又一次的業界佳話。

可以說，Michele憑藉其繁複風格美學不僅洗去了Gucci一直以來死撐著的「半老徐娘」形象，短期內創造的這種無人匹敵的巨大「甜頭」也讓開雲董事長François-Henri Pinault直接閉嘴並乖乖放權。

名與利永遠是把雙刃劍，而一向看重財報收益的奢侈品巨頭更是如此。無論是從Michele於2015年的上任時間恰好吻合新一代消費力量崛起算起，還是從其開啟的Gucci全新時代的「怪異」美學與大眾審美風格逐漸走偏發展至如今「爛大街」的潮流印花款，畢竟，你現在所能想到的Gucci爆款單品幾乎全部由Michele一手創造。

大眾消費者對這個「新Gucci」的好奇勁兒是否逐漸開始產生倦怠感，時尚專業人士對這個橫空出世的設計師的又愛又恨的兩極對立態度，都讓開雲集團高層重新審視了Michele這位曾經臨危受命的「內定」設計師。

儘管最近推出的幾季系列，尤其是2023年度假系列大秀後，純正Michele味兒的繁複美學終於回歸也讓其在增速放緩的業績上有所回春，但一向「不想要就換」的開雲看來是已經到達了忍耐極限，就像前任總監Frida Giannini的離職比原定預期提前了一個多月同樣的道理。

綜合考慮，Michele的離職似乎可以從開雲集團董事長François-Henri Pinault近期的一系列「騷」操作中看出一些端倪，首先是從Gucci內部提拔一位「工作室總監」用以分權，讓Michele成了名副其實權利架空的「傀儡總監」；甚至也有內部消息透露，集團高層欲迫使Michele「改變其繁複華麗的風格」以適應營收增長需求。

從Michele發表的看似「和平分手」的離職信中也不難看出，現在的開雲已經不想要繼續為Michele逐漸「落寞」的繁複風格美學買單，再加上Bottega Veneta前任總監Daniel Lee離職後新任總監Matthieu Blazy將設計轉型回歸經典老錢後利潤似乎未受明顯波瀾，條條證據鏈似乎都指向了Alessandro Michele執掌的Gucci華麗時代已接近尾聲。

即便開雲給大家的印象可能是以包容、多元著稱的「文化創意園區」，但商人歸根結底看重的終究還是白花花的銀子；畢竟在商言商，無可厚非。

無論接下來的Gucci是回歸90年代的極簡性感，還是轉向另外一種未知的全新風格，兩者的緣分已然走到盡頭，即便令人唏噓惋惜，但時尚歸根結底本就如此。如今已經在Gucci這個大家庭里呆了20多年的Alessandro Michele，仍然像是一個永遠沉浸在自己的奇思妙想樂園裡長不大的孩子，只願可以繼續保留其古典華麗的繁複美學，快樂創作之餘出去走走看看。